Часть 2. Глава 3 | «« Назад | Оглавление | Вперед »»
Клеевое соединение. Подготовка.
Для небольших, но постоянных объемов работ (например 20-30 волокон в месяц) приклейка коннекторов скорее всего будет наиболее удобным способом. Свой сварочный аппарат в этом случае покупать не рентабельно, а заказывать 1-2 раза в неделю работы на стороне - дорого и (или) хлопотно.
Вопреки распространенному мнению, качественно выполненная склейка практически не уступает по своим потребительским свойствам сварному соединению. Точнее сказать, в последнем случае к волокну кабеля присоединяется пигтейл - отрезок волокна с разъемом, который был наклеен в заводских условиях. Конечно, промышленная полировка лучше "наколенной" (если она на самом деле сделана на хорошем оборудовании). Но разница может быть совершенно несущественной для линий "междомовой" или "межрайонной" длинны.
Так что основными недостатками клеевой технологии нужно признать большое время работ (в несколько раз дольше сварки), и необходимость высокой квалификации монтажников. А основным достоинством - возможность выполнения работ своими силами, в удобное время. И именно этому посвящен следующий материал.
Предположим, конец оптоволоконного кабеля уже заведен в помещение, где он должен быть разделан.
Первое, что нужно сделать - подготовить цивилизованную рабочую площадку (насколько это реально). Желательна положительная температура (но промышленный тепловой пистолет позволит обойтись и без этого), хорошее освещение, и хоть что-то, напоминающее стол. Теоретически реальны варианты, предусматривающие установку палатки прямо на крыше здания, но желательно обойтись без такой экзотики.
Внешняя оболочка
Кабели бывают разные по конструкции. Простейший принцип снятия внешней оболочки - сделать кольцевой надрез на всю глубину изоляции, включая бронепокровы, затем "сломать" оболочку и стянуть её через свободный конец. Надрез удобнее всего делать с помошью кабельного ножа с регулируемой высотой выступания лезвия, но вполне можно обойтись и обычным. Так как оголить нужно не менее метра волокон, операцию придется повторить несколько раз (по 20-30 см).
Если бронепокров представляет собой стальную ленту или стальные проволоки, сделать кольцевой разрез будет невозможно. В этом случае снятие внешней оболочки можно делать в следующем порядке. Ножом срезать полиэтиленовую наружную оболочку вдоль кабеля на необходимую длину. Затем снять ее, расплести проволоки, и хорошими кусачками перекусить их у основания (осторожно! Как правило используется проволока, прошедшая термообработку, иначе говоря "калёная").
В случае возникновения трудностей при снятии кусков внешней оболочки на уже зачищенном участке можно удалить ненужные внутренности кабеля (силовой элемент, пустые оптические элементы, замотанные ленты и нити). Силовой элемент отрезать "под корень" нельзя, его очень желательно в недалёком будущем надёжно закрепить.
Если кабель имеет плотный буфер, то после снятия оболочки можно сразу приступать к наклейке разъемов, как это будет описано в следующем параграфе.
Но для кабеля с гидрофобным заполнением все только начинается. Так как гидофоб является немного загущенным маслом, самый первый шаг - герметично изолировать остаток кабеля от места разделки. Это можно сделать изолентой. Затем можно протереть несколько раз модули газетой или подобной мягкой бумагой. Далее нужна ветошь и жидкость для растворения гидрофоба.
Рис. 3.3. Кабель со снятой внешней оболочкой.
На фотографии хорошо видны модули. Это пластиковые трубки, обычно заполненные гидрофобным (отталкивающим влагу) гелем, в которых находится оптическое волокно (или несколько волокон).
Для очистки модулей снаружи как правило используется уайт-спирит, реже бензин, ацетон или подобные растворители для ЛКМ (они слишком сильно пахнут). Хорошо подходит фреон (хладон) - запаха нет, а чистит за один проход.
Но внимание! Всё вышеописанное не относиться к гидрофобу внутри оптического модуля. Его сильными растворителями чистить нельзя, только спиртом (изопропиловым или этиловым). Спирт рекомендуется применять с минимальным содержанием воды. Хорошо подходит этиловый из аптечных бутылочек с надписью "Раствор медицинский антисептический".
После снятия грязной внешней оболочки с кабеля и очистки модулей необходимо тщательно вымыть руки. Волокно грязи не любит.
Модули
Модуль можно зачистить скальпелем (лезвием, острым ножом), если аккуратно надрезать с открытого конца вдоль модуля. При кольцевых нардрезах есть очень большой шанс перерезать волокно, хотя при помощи стриппера это можно сделать без риска.
Рис. 3.4. Снятие модуля.
Оголять нужно столько, сколько нужно для удобной работы. Если конец кабеля лежит на столике (пусть и импровизированном), то может хватить и 30 см. Хотя не помешает запас на случай неудачной приклейки, под укладку в коробку, и т.п. Хоть по нормам и положено оголять не менее 2 метров, но, на мой взгляд, это совершенно излишне.
Если конец кабеля закреплён под 4-х метровым потолком, то лучше зачистить его весь, чтобы не делать полировку на весу.
Волокно необходимо протереть от остатков геля. Это можно сделать любой ветошью или обычной салфеткой. Специальные безворсовые салфетки имеет смысл использовать только для протирки торцов разъёмов.
Рис. 3.5. Разделанное волокно.
Оголенным волокно оставлять, конечно, нельзя. Как уже говорилось выше, его может разрушить влага даже несмотря на защитное покрытие (буфер). Да и механической прочности перед укладкой в коробку прибавить не помешает.
Для этого используется тонкая пластиковая трубочка - кембрик. На фотографии ее можно видеть на стуле, свернутой в кольцо (почти не видно, тонкая и прозрачная). Для более легкого проталкивания волокна в кембрик в последний набирают спирт, по инструкции даже существуют специальные приспособления. Видеть их в работе не удалось. Реальность проще. Наверно, несложно догадаться, чем засасывается спирт в кембрик на практике.
Стык кембрика и модуля уплотняется термоусадочной трубкой (на фото зеленая трубочка, лежащая на стуле). При ее отсутствии подойдет и изолента - при наличии навыка работы с ней.
В качестве кембрика так же можно использовать снятую оболочку модуля, желательно, отмытую спиртом от гидрофоба. Но как правило, она слишком жесткая, и неудобная в работе. Еще один вариант - китайская термоусадка, но она стоит дороже обычного кембрика.
Рис. 3.6. Волокна с надетым кембриком.
Шприцы, лежащие на стуле, содержат в себе клей. Прозрачный однокомпонентный набран из АМПовского тюбика (лежит на стуле). Два других с двухкомпонентным клеем от Lucent. Он не портится длительное время, и его так и носят от объекта к объекту - в шприцах.
Снятие буфера
Голубое пластиковое устройство сложной формы - стриппер - служит для снятия буфера, и его работу можно видеть на рисунке ниже.
Рис. 3.7. Снятие буфера с волокна.
Несмотря на игрушечный вид, стоимость устройства около $100. При малом опыте использования, возможны царапины на волокне, но для этого надо специально стараться.
Вообще, инструмент для снятия полиакрилатного буфера бывает нескольких видов. На мой взгляд, самый удобный инструмент типа "Miller" - похож на обычный стриппер для зачистки изоляции медных кабелей, но содержит калиброванную под оптоволокно дырку. После некоторой тренировки им возможно снимать все типы полиакрилата и буферных покрытий 0.9 мм, включая отечественные, самые жесткие.
Стрипперы типа "No-Nik" и разнообразных прищепок (подобно показанной на рисунке) удобны для мягких покрытий, но не так универсальны. Так же существует термомеханический стриппер "УСП", производимый Владимирским заводом "Элетех", стоимостью $100.
Есть и кустарная технология снятия буфера. Для этого надо волокно опустить на некоторое время в ацетон (желательно нагретый, это ускоряет дело). После такой процедуры буфер снимается просто ногтем.
Ну, а если руки очень опытные, можно снять буфер и с помощью бритвочки. Особенно хорошо для этого подходит старая добрая "Нева" ("Жиллет" не годится).
Проверка волокна.
Последнее, что стоит сделать на стадии подготовки - проверить как волокно входит в разъем. Конечно, если используется качественный импортный кабель, и разъемы известной фирмы - это скорее всего лишняя операция. Но на практике, домашние сети предпочитают дешевизну качеству.
Поэтому желательно перед манипуляциями с клеем сначала попробовать засунуть волокно в чистый капилляр разъёма. Были случаи, когда это сделать не удавалось (эллипсоидное, неравномерное по сечению волокно - пожалуй самый страшный брак отечественных кабелей).
Многомод должен входить в капилляр без усилий. Одномод может и с усилием, но разумным. Если вталкивать слишком сильно, волокно может обломиться. Осколки удаляются специальной калиброванной проволокой (125 мкм).
В совсем тяжелых случаях (некачественных коннекторах) рекомендуется проверять капилляр разъёма сначала проволокой, еще до волокна.
Часть 2. Глава 3 | «« Назад | Оглавление | Вперед »»
