Часть 2. Глава 1 | «« Назад |  Оглавление |  Вперед »»

Крепление и подвес кабеля.

История подвешивания кабеля в воздухе насчитывает уже несколько веков. За это время было выработано великое множество приспособлений и технологий. Если посетить специализированную фирму, то можно увидеть каталоги, содержащие сотни позиций разнообразного крепежа...

Но стоимость специализированного оборудования весьма велика, тратить несколько десятков долларов на точку большинству домашних сетей не по карману. Поэтому, в нижеследующем материале будут рассмотрены способы сделать надежную линию без больших затрат.

Начать протяжку нужно с выбора точки крепления кабеля на крыше дома. Хороших мест не так и много. А законных, к сожалению, того меньше. Строго говоря, крепить можно только в место, согласованное с владельцем дома или эксплуатирующей организацией. Либо к трубостойке (анкеру), специально предназначенной для крепления воздушных линий по проекту.

Таким образом, первая возможность - это стойки радиофикации и телевизионные антенны. Крепить к ним просто и удобно - единственная проблема - могут возникнуть вопросы от собственников стоек. При их урегулировании кабельная инфраструктура буквально обретает "землю под ногами". Поэтому данный способ безусловно наиболее предпочтительный.

Что делать, если трубостоек нет, или их владельцы категорически против? Если идти полностью законным путем остается один выход - согласовывать место крепления, возможно ставить свою трубостойку. Это реально, но не дешево.

Если исходить из здравого смысла, требование к точке крепление простое - в случае форс-мажорных обчтоятельств кабельная линия должна разрушиться заведомо раньше, чем точка крепления. Поэтому ни в коем случае нельзя использовать для крепежа ограждения крыш (это опаснейший вариант), и прочие недостаточно прочные элементы.

Хорошо подойдут арматурные крюки капитальных стен, перекрытий, стропила деревянных крыш, и т.п. При их отсутствии можно, например, установить анкер в стену.

Следующее, на что нужно обратить внимание в точке крепежа - долговечность узла. Проволока, трос, стяжки - все используемые материалы не должны иметь люфта, седущего к постепенному перетиранию элементов. Так же нельзя использовать материалы "на излом", или другим свособом ведущим к преждевременному разрушению.

Но перейдем непосредственно к подвесу - эта тема проще в организационном плане (согдасования не требуются), но зато значительно более сложна в техническом.

Можно разделить протяжки на два принципиально разных способа -

• С использованием троса (проволоки).
• Самонесущий кабель.

Выбор допустимого натяжения как кабеля, так и троса (проволоки) можно рассчитать по специальной формуле:
Т=PL/8F.
Где Р - вес кабеля в кг/метр, Т - натяжение кабеля в кг, L - длинна пролета в метрах, F - стрела провиса в метрах. На самом деле вместо кг используют N (Ньютоны). Р - N/m, T - N
Далее, взяв значение допустимого напряжения для проволоки, можно получить ее минимальный диаметр.

Однако на практике расчетами никто себя не утруждает. Тем более, допустимые величины получаются очень небольшими. Так, по одной из моих прикидок получилось, что для двухсот метрового пролета достаточно проволоки диаметров 0,8 мм. И это с двукратным кратным запасом прочности.

В результате была применена оцинкованная 3-х миллиметровая проволока, недорогая и удобная в работе. Полагаю, что 4-5 мм. хватит с огромным запасом на самые длинные и сложные линии. Так как стоимость проволоки невелика, экономить на ней нет смысла.

Еще одну рекомендацию можно получить из СНиП 3.05.06-85.
3.81. Диаметр и марка каната, а также расстояние между анкерными и промежуточными креплениями каната определяются в рабочих чертежах. Стрела провеса каната после подвески кабелей должна быть в пределах 1/40 — 1/60 длины пролета. Расстояния между подвесками кабелей должны быть не более 800 - 1000 мм.

То есть при протяжке в 200 метров нормальная величина стрелы провеса (отклонение вниз от идеальной прямой) должен составлять порядка 5-ти метров (а это целых 2 этажа). Из этого можно вывести два важных вывода.
Во-первых, если линия проходит над какими-либо инженерными коммуникациями, нельзя рассчитывать, что кабель пройдет по прямой линии между точками.
Во вторых, не надо и пытаться натянуть трос "как струну". Пользы это не принесет, только лишняя нагрузка на материалы. Поэтому нет смысла массово применять тали и лебедки - подавляющее большинство линий можно натянуть силами 2-3 человек.

Протяжка с использованием троса (проволоки)

Принцип строительства линии понятен из названия. Кабель любого типа по всей длине крепится к несущей проволоке (тросу), которая берет на себя все механические нагрузки.

И первый же вопрос - что использовать, проволоку или трос? Очевидно, что последнее лучше - трос пластичней и прочнее при том же диаметре. Но при этом заметно дороже, и более подвержена коррозии. С другой стороны, кабель все же не лифт - нагрузка намного меньше, да и ущерб при падении не так велик. Поэтому, трос (желательно в пластиковой изоляции или с гальваническим покрытием) обычно используется только в самых сложных, исключительных случаях. В остальных достаточно проволоки.

Работа с проволокой немного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Самое сложно - разматывать ее так, что бы не допустить образование "барашков".

Рис. 1.42. Образование "барашков".

Особенно часто они возникают если проволока разматывается не со специального вращающегося держателя, а через край, виток за витком. Только чуть-чуть расслабиться, недоглядеть - проволока перекрутится, и в линию уйдет маленький и незаметный "барашек". При всей внешней безобидности это почти 100% разрыв. Последствия которого могут быть весьма тяжелыми.

Самое неприятное, проволока может сломаться не сразу. Иногда через час, иногда через неделю. А иногда и через год. Самый тяжелый случай был у нас при протяжке 350 метрового пролета тяжелой бронированной оптикой.

Проволока была 4-х миллиметровая, вполне достойного качества. Но - через несколько недель переломилась. Кабель оказался прочным, выбрал слабину и провис над ремонтной базой. Раскачиваясь на ветру, сломал антенну на одном из строений... Обозленное руководство базы дало команду крановщику порвать кабель.

История дальше была длинная, но закончилась тривиально. Муфта, сварка, и повторно сделанная работа. Все за свой счет. А виноват был всего-то "барашек" на проволоке.

Второй навык, который совершенно необходим для работы с проволокой - это умение ее соединять. На практике данный процесс не слишком прост - вязать сталь как веревку нельзя. Усталость материала рано или поздно сделает свое кристаллическое дело. Поэтому разработано несколько способов, один из которых описан ниже:

Рис. 1.43. Начало сращивания проволоки.

Концы проволоки берутся немного "накрест" навстречу друг-другу с приличным запасом (около 60-70 см). Затем один конец обвивается вокруг другой проволоки примерно на 1/3-1/4 оставленного "запаса".

Затем то же самое проделывается со вторым концом. Следующим действием концы проволоки загибаются и навиваются в обратном направлении уже навстречу друг другу.

Рис. 1.44. Навивка в обратную сторону.

Чем плотнее навита проволока, тем лучше.

Рис. 1.45. Скрутка перед закреплением концов.

Далее нужно закрепить оставшиеся концы проволоки.

Можно завести оставшийся конец "под петлю", как показано слева. Но на мой взгляд, красивее смотрится плотная намотка на проволоку, как видно справа. Можно и сочетать оба метода - хуже от этого не будет.

Последним действием будет "обкуска" оставшихся кончиков. Желательно это сделать таким образом, что бы при необходимости через получившуюся скрутку можно было относительно безболезненно "протащить" арматуру подвеса кабеля в обе стороны.

Рис. 1.46. Окончательный вид.

Вот и окончательный результат. При самом минимальном навыке, работа по соединению занимает несколько минут. Выполнить его вполне по силам одному человеку, хотя с помощником значительно удобнее.

Остается только отметить, что как ни надежна скрутка - без нее все же намного лучше. Поэтому проволоку нужно разматывать очень аккуратно.

Крепеж кабеля к проволоке

Способы крепежа кабеля к тросу (проволоке) можно разделить на на два типа.

Первый - соединение перед протяжкой (капроновые стяжки, проволока, жестяные или металлические скобы). В этом случае кабель растягивается рядом с тросом и прикрепляется (с небольшим запасом) через 0,6-0,8 метра кусочками проволоки или жестяными скобами. Иногда используют капроновые стяжки, но они могут разрушаться под действием ультрафиолета или морозов, поэтому применять их все же не желательно.

В стесненных условиях можно осуществлять крепеж такого типа и по мере протяжки линии. Для этого понадобится несколько дополнительных монтажников, или работа приобретет циклический характер - протяжка 5-х метров - остановка для крепления - и т.д.

После протяжки кабель жестко прикреплен к проволоке, и может смещаться лишь незначительно, в пределах одной-двух точек крепления. Это позволит немного выправить неравномерность крепежа, но не более того. Как монтаж, так и демонтаж проволоки придется проводить только вместе с кабелем.

Минусы данного способа очевидны - с кабелем линию сложнее натягивать, его нельзя оперативно заменить без полного демонтажа, да и повреждение (особенно если это оптика) в ходе работ более вероятно. Тем не менее, данная технология весьма удобна для коротких линий с легким кабелем. Навыки требуются минимальные, и работа производится быстро.

Однако, для сложных длинных протяжек, особенно с тяжелым кабелем, рационально сначала натянуть проволоку, а затем по ней провесить кабель. Самое простое - использовать скользящие зажимы из проволоки (хотя фабричные металлические скобы более надежны).

Рис. 1.47. Самодельный скользящий крепеж.

Перед началом работ следует позаботиться о том, что бы после протяжки проволоки осталась еще одна веревка (иначе работу по ее перекидывании на другую крышу придется повторить). Затем кабель неторопясь, по одной петле, надевается на проволоку, и перетягивается веревкой на соседнюю крышу.

Рис. 1.48. Вид линии после перетяжки кабеля.

По завершению протяжки нужно "не в натяг" зафиксировать концы кабеля.

Следующий способ (подвес на "спирали") более прогрессивен. Он быстрее, менее трудоемок, и вместе с тем обеспечивает значительно лучшую защиту кабеля. Минус - не слишком симпатичный вид линии после протяжки.

Спираль представляет из себя плотную пружину из проволоки толщиной около 1,5-2 мм, с диаметром витков около 100 мм. Наматывают ее, как правило, на обычном токарном станке с самым минимальным набором приспособлений. Соотношение длины спирали в начальном состоянии и после растяжения задать сложно, но легко можно регулировать в процессе протяжки добавляя или убирая витки с линии.

В своей основе технология подвеса кабеля "на спираль" очень проста. Во первых, протягивается проволока (или трос). Причем сразу натягивается, и хорошо закрепляется. Особенно это удобно на больших пролетах, где вес имеет большое значение. Желательно только до этого надеть на проволоку "спираль". Но можно легко это сделать и после - последовательной навивкой.

Во вторых, внутрь "спирали" пропускается кабель, конец которого вместе с концом "спирали" привязывается к ранее протянутой веревке. Все готово для протяжки кабеля - как это и отражено на первой части рисунка.

Рис. 1.49. Протяжка с использованием спирали.

Дальнейшие действия достаточно очевидны. При помощи веревки кабель и конец спирали перетягиваются на другую стороны. При этом первоначально плотная пружина растягивается по трассе протяжки, образуя надежный канал с кабелем и проволокой (тросом) внутри.

Рис. 1.50. Вид линии с крепежом "спиралью".

Если присмотреться, то видно, как извивается подвешенный кабель. Это говорит о том, что лежит он свободно, не испытывая никаких нагрузок. А что еще нужно для длительной беспроблемной работы?

Кстати, у показанной технологии есть патентованный аналог - такой способ крепежа под брендом FlexTender продвигает компания "General Corporation" (Япония).

Крепление самонесущего кабеля

Самонесущий кабель бывает двух видов - с внешним тросом (восьмерка), и с внутренними упрочняющими элементами (наиболее распространен П-296).

С креплением кабеля-восьмерки проблем не возникает. Конец несущего троса отделяется от кабеля и закрепляется наиболее удобным способом за опору. Если линия предполагается к сдаче в ГСН - желательно использовать специальный сертифицированный крепеж. В противном случае можно использовать более простой способ.

Рис. 1.51. Крепление несущего троса кабеля-восьмерки.

Красной стрелкой показан кабель, трос которого завязан на опоре. При этом узлов нет - для фиксации использована проволока.

Значительно сложнее крепить самонесущий кабель с внутренними упрочняющими элементами. Классический пример - П-296, внутренняя металлическая оплетка которого легко выдерживает нагрузку около 100 кг.

По сути единственный цивилизованный способ - спиральные зажимы. Существуют еще клиновые зажимы, но они менее удобны и заметно дороже, поэтому распространения не получили.

Рис. 1.52. Крепление при помощи спирального зажима.

Зажим представляет собой несколько сталистных проволок, соединенных вместе и скрученных в спираль. На внутреннюю поверхность нанесен абразив, препятствующий скольжению. В процессе крепежа зажим как бы наматывается на кабель, и чем больше усилие, вытягивающее его из спирали, тем плотнее сжимается зажим.

Механизм этот прост, и весьма надежен. Однако стоимость спирального зажима составляет более десяти долларов, не всегда эти средства имеются в наличии. Поэтому часто применяются решения подобные следующему:

Рис. 1.53. Крепление самонесущего кабеля подручными средствами.

В данном случае использован кусок резинового шланга для защиты изоляции, металлический пруток и сантехнические хомуты.Так же известны способы, использующие самозатягивающийся проволочный бандаж (подобно спиральному зажиму) или альпинистский инвентарь для крепления веревок.

При крайней нужде можно обернуть кабель несколько раз вокруг трубостойки, и закрепить концы проволокой. Метод не слишком красивый, но надежный и простой. Правда надо сказать, что такое обращение может выдержать только медный кабель типа П-296. С оптоволокном эксперименты проводить не рекомендуется.

Часть 2. Глава 1 | «« Назад |  Оглавление |  Вперед »»